TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SUR NOUVELLE BULLET 350

[jpv17]

G) REMONTAGE DU TUBE D’ECHAPPEMENT ET DE SA SONDE, ESSAI

Le tube est présenté et remis en place en l’enfonçant progressivement en bas dans le pot catalytique, et en haut au niveau de la culasse, sur ses deux goujons.
Photos G1


En haut, les écrous borgnes sont remis en place et serrés progressivement en alternance, pour comprimer le joint uniformément (Clé de 14)
Photos G2 à G4




En bas la brides est tournée pour reprendre sa place d’origine et le boulons serré (Clés de 12).
Photo G5


Les écrous bornes sont alors serrés à la clé dynamométrique, Le manuel d’atelier précise un couple de serrage compris entre 21 et 2ET 29nM,
Document G6


J’ai opté pour la moyenne, soit 25Nm.
Photo G7


Pour remettre la sonde en place il faut la tournicoter de quelques tours pour torsader le câble avant de la visser sur le tube, afin que le câble soit sensiblement rectiligne une fois en place, Serrage à la clé de 17, Le couple de serrage est faible 18Nm, comme l’indique le document G6, mais n’ayant pas d’embout à fourche adapté à ma clé dynamométrique, j’ai fait ça au jugé.
Photos G8 et G9



Reste à démarrer la moto pour vérifier l’absence de fuite de gaz au niveau des raccord, RAS !
Photo G10 à G12




H) REMISE EN PLACE DU CACHE CHROME ET DU PARE CARTER
On peut alors remettre en place du cache chromé du pot catalytique (3 vis à la clé de 10).
Photo H1

Je repose enfin le pare-carter en commençant par les boulons du haut (2 clés de 13) en serrant modérément à ce stade pour conserver un jeu suffisant en bas
Le grand boulon inférieur est remis en place avec ses 3 rondelles et vissé,(Clés de 13 et de 17),
On termine le serrage à la clé dynamométrique (la grosse cette fois) avec 25Nm pour les boulons du haut et 55Nm pour celui du bas.
J’ai dû passer 2 heures pour réaliser ce changement de joint, photos comprises, Je pense que ce doit être faisable en guère plus d’une heure,
Voilà, la Belette est prête à partir pour de nouvelles aventures. J’espère que le récit de cette expérience concluante pourra servir à d’autres amateurs
Photos H2

JP

[Ded31]

Pour le tenir en place tu aurais pu aussi coller le joint avec un peu de graisse ou même, j'ose à peine le dire, une noisette de Rubson.

[jpv17]

Pour le tenir en place tu aurais pu aussi coller le joint avec un peu de graisse ou même, j'ose à peine le dire, une noisette de Rubson.

Bon a savoir.

[jpv17]

11-CHANGEMENT AMPOULE FEU AR BULLET350

Lors de la balade portugaise, l’ami Didier m’a signalé que je n’avais plus de veilleuse à l’arrière, même si le feu stop fonctionnait. Il a donc fallu acquérir l’ampoule adéquat (6€ chez un concessionnaire moto portugais) et la changer.
Didier (Ziva17) toujours bien pourvu en outillage s’en est gentiment chargé.

Pour ne pas mourir idiot j’ai refait la manip une fois rentré. En voici le compte rendu :

Il est bien joli le feu rond de la Bullet, Aucune vis apparente
Photo A


Pour changer l’ampoule de feu arrière il faut une clé plate de 10 et une petite clé à cliquet avec douille de 10 ( ou à défaut une clé à pipe, mais moins pratique).
Photo B


En contrepartie le changement d’ampoule est plus compliqué, car il faut déposer tout le boitier du feu.
Pour cela commencer par dévisser sous le garde-boue les 3 écrous à épaulement avec la clé à douille, 1 en haut, dont la vis fixe est solidaire du boitier, 2 latérales plus bas dont les vis fixes sont solidaires du support de plaque d’immatriculation et traversent le boitier de feu et le garde-boue,
Photo C et D:



Pour dévisser le 4ème écrou tout en bas, il faut glisser sous la plaque la clé plate pour immobiliser la tête de vis, non fixe, qui s’y trouve.
Photo E :


On peut alors déposer la plaque d'immatriculation et son support.
Photo F et G



et enfin, extraire le boitier de feu AR et le retourner
Photo H


On peut alors extraire le support d’ampoule en le dévissant d’environ ¼ de tour, puis changer l’ampoule à ergots, et remettre en place ce support.
Photos, I, J & K




Pour le remontage, attention à bien positionner le joint caoutchouc qui assure l’étanchéité du boitier sur toute sa périphérie.
Photo L


Au besoin quelques points de Rubson, façon Ded31, faciliteront son immobilisation, mais on peut faire sans.

Pour la fixation du boitier, le présenter et commencer par réintroduire sa vis fixe supérieure à travers le garde-boue, mettre en place l’écrou et commencer à le visser mais pas à fond.
Photo M


Ajuster alors en bas le bon alignement des 2 trous latéraux du boitier avec ceux du garde boue.
Photo N


Remettre en place le support de plaque, visser les 2 écrous latéraux et les serrer à la clé à douille,. Finir alors le serrage de l’écrou supérieur,
Photo O


Enfin visser l’écrou inférieur immobilisant la tête de vis à la clé plate, comme au démontage.
Reste à vérifier le bon fonctionnement du feu
Photo P


Voilà, voilà !

[fab le motard]

C'est pas simple

[ADELISE]

Merci pour ton reportage. Comme le dis le Fab, pas simple pour une ampoule… En concession, cela doit coûter la blinde cette opération

[nirlo]

Ben non alors. si ça t'arrive la nuit et que tu dois changer l'ampoule en urgence, prévoir aussi l'éclairage...
Les concessions à l’esthétisme se paient cher je trouve !

[jpv17]

Toujours une lampe frontale dans la sacoche réservoir. 4 écrous à défaire, c'est quand même pas la mer à boire. Fainéant !

[jpv17]

12-CHANGEMENT PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Plus de 21400km au compteur, en fait 800 km de plus en réalité, suite à une panne de compteur l’an passé (Faux contact d’un fil dans le phare). Bref il est largement temps de changer les plaquettes d’origine du frein avant, d’autant qu’au retour de la Catalogne 2025, ça bringuebalait à ce niveau depuis Cahors. Le retour 250km s’est fait en limitant l’usage du frein avant.
Photo 1


J’avais pris soin de me procurer un jeu de plaquettes neuves chez mon concessionnaire, quelques temps avant.
Photos 2 ,3 et 4




Au boulot !
Déposer l’étrier de frein en dévissant les 2 vis H qui le maintiennent sur en bas du bras de fourche droit, avec, dans mon cas, une clé à cliquet, douille de 12.
Il faut forcer un peu car les vis ont été d’origine sécurisées au frein-filet ( Loctite)
Photos 5, 6 et 7




Les 2 vis étant retirées on peu extraire l ’étrier, du disque de frein.
Photos 8, 9 et 10




Les plaquettes sont maintenues en place par un axe sur lequel elles coulissent. On commence par extraire la goupille de l’axe, à la pince à bec par exemple,
Photos 11, 12 et 13




On peu alors chasser l’axe avec un clou par exemple et l’extraire, Je l’ai nettoyé au WD40,
Photos 14

Les plaquettes sont faciles à extraire, Bien repérer leur sens de montage pour le remontage.
Les miennes étaient vraiment en bout de course. Bien sûr l’usure dépend de la façon de piloter de chacun Mais dans mon cas, j’aurai sans doute du intervenir raisonnablement vers 15000 km . J’en prends note pour la prochaine fois ! Le 3Manuel de propriétaire » ne donne pas de consignes de remplacement, mais d’inspection tous les 5000 km,
Sur l’Himalayan j’avais fait la manip vers 25800 km, le manuel précisant un changement nécessaire à 30000 km en plus des contrôles réguliers.
Photos 15


L’étape suivante consiste à re-enfoncer les pistons de l’étrier (à l’avant il s’agit d »un étrier double pistons)
Pour ça j’ai utilisé ma pince Knipex en interposant une des anciennes plaquettes, La pince Knipex est une sorte de pince crocodile à mâchoires lisses et toujours parallèles qui présentent l’avantage de ne pas endommager les pièces).
Photos 16, 17 , Knipex, et 18




Les plaquettes neuves sont alors mises en place dans l’étrier
Photos 19 et 20



L’axe est réintroduit, chassé en place en veillant ainsi que sa goupille,.
Photos 21


L’étrier est remis en place à cheval sur le disque en écartant bien les mâchoires, et correctement positionné au niveau des trous de fixation en s’aidant d’un tournevis,
Photos 22 et 23



Les vis sont remises en place et vissées (clé de 12), avec un peu de Loctite pour les freiner.
Photos 24 et 25.



Puis les deux vis sont serrées au couple requis (de 21 à 29 N.m), J’ai mis 28 N.m.
Photos 26 et 27



Reste plus qu’à actionner le levier de frein AV pour que les pistons se mettent en place,
Et aller faire un tour pour confirmer le bon fonctionnement.
Photo 28.


Attention : Il est nécessaire de « roder » les plaquettes avec au début des freinages légers en évitant donc des freinages trop appuyés qui auraient tendance à glacer (vitrifier) la surface des plaquettes.
Je n’ai pas effectué de déglaçage préalable des plaquettes au papier de verre, ni graissé leur face externe comme certains le préconisent pour éviter les couinements, et je n’ai pas eu de problème.
Tabler sur une heure pour réaliser l’opération.

Voilà, en espérant que ce tuto, valables pour les RE 350 actuelles (Bullet, Classic reborn, Meteor , et peut être HTNR) ,pourra servir à d’autres amateurs qui, comme moi, éprouvent du plaisir à assurer eux même l’entretien basique de leur machine tour en faisant au passage quelques économies.
A suivre : Changement plaquettes de frein arrière.

jpv

[jpv17]

13-CHANGEMENT DE PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE

Etat des lieux :
Photo 1 et 2



Le jeu de plaquette neuve et leur facture :
Photos 3 et 4



L’étrier de frein AR, n’est pas fixe comme celui de l’avant, mais coulissant.
Il est en effet solidaire de l’axe de la roue arrière et suit le mouvement quand on recule celle-ci pour ajuster la tension de la chaine. Pour cela l’étrier présente un trou pour l’axe de roue et une rainure pouvant coulisser sur un bossage situé sur la face interne du bras oscillant.
Photo 5


Il faudrait donc démonter suffisamment l’axe de roue AR. J’avais eu l’occasion d’expérimenter ça sur mon ex- Himalayan.
En outre la durite de frein et le câble d’ABS passe à l’intérieur de la patte en U de la Chape inférieure de l’amortisseur, et présentent le risque de peu de débattement pour la manipulation de l’étrier.
Photo 6


Bref, tout cela incite à opter pour une autre solution que celle de la dépose de l’étrier, à savoir changer les plaquettes étrier en place en opérant par l’arrière,
Photos 7 et 8



On commence donc par retirer, à la pince à bec, la goupille de l’axe arrière des plaquettes
Photos 9 et 10



On chasse ensuite l’axe de l’extérieur vers l’intérieur, avec un pointeau un tournevis fin ou un vieux clou.
Photos 11


On retire les plaquettes usagées, Dans mon cas elles étaient usées qu’à mi course malgré les 22000 km parcourus
Pour faciliter leur dépose, on peut écarter à la main les mâchoires coulissantes de l’étrier.
Bien observer le sens de montage des plaquettes pour faciliter la mise en place des nouvelles
Photos 12 et 13



L’étape suivante consiste à re-enfoncer le simple piston de l’étrier. Pour ça j’ai utilisé ma pince Knipex.
Photo14


Les nouvelles plaquettes sont mises en place l’une après l’autre en jouant sur l’écartement des mâchoires coulissantes de l’étrier,
Photo 15


L’axe, préalablement lubrifiée au WD40 est réintroduit coté roue, puis enfoncé, le petit trou pour goupille orienté vers le haut .
Photo16 et 17



Pour faciliter l’enfoncement utiliser un tournevis ou tige de métal en poussant par l’autre coté de la roue
Photos 18


Pour achever la mise en place j’ai utilisé encore ma pince Knipex en prenant appui sur la tête de l’axe et la joue interne de la mâchoire. Si le trou de goupille est mal positionné, il est toujours possible de faire tourner l’axe avec une petite pince
Photo19


On peut alors remettre en place la goupille.
Photo 20


Il faut pomper un peu sur la pédale de frein pour que le piston se mette en place, On fait tourner la roue à la main puis on actionne la pédale jusqu’à ce que ça freine.
Photo 21 et 22



Reste à aller faire un tour pour valider le montage,
Comme pour le frein avant, Il convient de « roder » les plaquettes avec, au début des freinages légers en évitant donc des freinages trop appuyés qui auraient tendance à glacer (vitrifier) la surface des plaquettes.
Cette fois encore, je n’ai pas effectué de déglaçage préalable des plaquettes au papier de verre, ni graissé leur face externe comme certains le préconisent pour éviter les couinements, Et je n’ai pas eu de problème.

Voilà, cette manip a été réalisée en moins d’une heure.
En espérant que ce tuto pourra servir à d’autres amateurs qui, comme moi, ont du plaisir à assurer eux même l’entretien basique de leur machine tout en faisant au passage quelques économies.
Bonne route,
jpv

[Ded31]

Bouducon.... le disque était pas loin !

hkc8B6.jpg (42.84 Kio) Vu 2059 fois

Joli tutu, comme d'habitude !

[olivier]

Toujours des tutos léchés!

[fab le motard]

c'est un beau tuto

[TIMBERBALL]

Je ne connaissais pas les pinces Knipex, merci ça accroît mes maigres connaissances en mécanique.

[van.alstine]

Bravo JP
On se sentirait presque de se lancer