Bonnes et/ou mauvaises idées sur une "fonte"

[Kubilai]

Je me suis dit qu'au bout de 7 ans je pouvais revenir sur mes expériences de newbee sur la bullet.

On commence par la mauvaise idée:
Le piston forgé haute compression sans mettre une cale d'embase sous le cylindre...

Ensuite celles qui me vont bien:

1) Refaire le faisceau électrique. Ayant un alternateur 4 fils (2 circuits distincts). Un circuit est réservé au phare et l'autre au reste (allumage, clignotants, feu stop...). Le seul problème c'est pas de phare tant que la moto n'est pas en route. Pour le reste j'ai une batterie ridiculement petite et jamais eu de problème d'allumage. Et je n'ai qu'un seul fusible pour l'ensemble...

2) roulements moteurs C3. Là je n'avais pas le choix au bout de 25000km.

3) Remplacer la pâte qui se trouve dans la boite par de l'huile Dynolite Transoil 140. Je n’ai pas essayé la 90. Avant, les vitesses passaient difficilement une fois la boite chaude. Le point mort devenait introuvable. Je n'ai jamais eu besoin de l'ouvrir.

4) Percer un trou sur le bouchon de remplissage de la boite de vitesse. Idem sur le bouchon de remplissage du carter primaire. Pour les problèmes de dilatation.

5) bielle acier avec roulements à aiguilles + équilibrage de l'embiellage. J'imagine qu'une bielle alu irait bien aussi. C'est le roulement à aiguilles qui m'intéressait notamment pour éviter les surpressions à froid dans le circuit de graissage.

6) cylindre alu. Pas trop de recul là-dessus. C'est plus léger pour la mise en place. Le son n'est pas désagréable, peut-être parce que je l'ai peint en noir.

7) Feux stop à led. Je ne sais pas pourquoi mais les ampoules a filament n'arrêtaient pas de griller.

8 ) Carbu Amal Monobloc. Jamais eu la moindre emmerde avec mon cabu. En plus le ralenti se règle avec deux doigts avec une vis moletée.

9) Filtre à air. J'ai choisi de rouler sans filtre, juste un cornet. Je ferai de la piste poussiéreuse je ne dis pas mais sur de l'asphalte jusque-là je n'ai pas à me plaindre.

10) culbuteur Samrat. J'ai toujours eu des Samrat. Je ne sais pas ce que ça donnerai avec des culbuteurs d'origine.

11) tiges de culbuteurs. J'ai opté pour des tiges avec un filetage de 1/4" au lieu de 6mm. Jamais plus cassé de filetage depuis.

12) wingnut pour le filtre a huile et le tappet cover. A la main, pas de risque de serrer trop fort et de détériorer les caches.

13) passages des câbles. Je ne passe pas par la casquette de phare, surtout pour l'embrayage. C'est fou ce qu'on peut perdre en puissance.

14) frein à disque. J'étais contre... mais il faut avouer que je peux compter dessus.

15) FORK CAPS en acier. Ceux en alu finissaient par casser.

16) reposes pieds. J’ai retiré les énormes caoutchoucs. J’ai posé du grip adhésif de skate board à la place. Non seulement je ne touche plus dans les
virages mais j'ai les jambes un poil moins pliées ce qui est très appréciable sur de longues périodes.

17) huile minérale de base 20w50 pour moteur essence de chez Auchan. Je me suis longtemps torturé sur les questions d'huile et finalement la "pas chère" suffit amplement.

18) pot d'échappement. la bonne idée vient de Trophy Moto qui avait inséré dans le saucisson (et pas l'inverse) une vis sans fin de la taille du diamètre intérieur. Ça alourdi le pot mais ça rallonge le chemin que doit suivre les gaz. Ils suivent une spirale ce qui est plus fluide que si c'était avec des chicanes. Ça rend aussi l'isolant plus efficace. Je ne fais pas chier le monde en ville mais je conserve un son sympathique lorsque je suis sur route.

19) passer à 18 dents sur le pignon de sortie. Pas plus. En ville en 3 ème c'est impec. la 4ème c'est en sortie d’agglomération. En région vallonnée c'est peut-être mieux de rester en 17 dents.

20) A l'arrêt , placer le piston en position haute. Évite entre autre que l'huile ne s'écoule du timing side vers le bas moteur et provoque une belle grosse fumée au démarrage.

[Ded31]

Bonne idée cette liste.

Moto achetée en 2007.
DeLuxe "fonte" boite 5 à gauche et démarreur électrique (viré depuis)
Environ 40 000 km.
Beaucoup de choses communes.

Le roulement de tête de bielle
la bielle acier
la cale sous le cylindre
le cylindre alu (peint en noir également )
Le piston forgé
Les roulement bas moteur C3
Les Samrats

Par contre :
Carbu Mikuni de 32 ( ) l'Amal ne m’ayant causé que des problèmes (mais Amal d'occase je dois dire).
Pompes à huile gros débit
Plateau d'allumage modifié (cause 612)
PowerBox (suite panne matos d'origine)
Culasse grosses soupapes
Embiellage 612 Bippe
Alternateur HIGH OUTPUT Lucas
Filtre à air KN conique.
Même écrou de cache culbu serrable à la paluche.
Le "tapet cover" remplacé par un Bypass.
Huile de base 20/50 carouf
Pot tout creux d'un bout ta l'ôte

Pas de modif sur la boite 5 à gauche qui n'a posé aucuns problèmes.
Mais pignon de sortie 19 dents.
Chaine secondaire Raynolds.

Repose pieds pliables
Frein avant à disk (mêmes remarques que Kubilai).
FORK CAPS en acier également.
deux selles mono (confort accru)
Tendeurs de chaine escargot changés pour des Bippe
Loupiotes de phare à led
Suppression du démarreur électrique
Faisceau d'origine sans problème.

J'ai du oublier quelques détails.

[fab le motard]

18000km
roulement de vilo
tout le reste est d'origine
la mauvaise idée : penser que la boite n'est pas etanche et qu'il faut rajouter de l'huile, au bout d'un moment, c'est plein et les vitesses... elles ne passent plus

[paquito 35]

3) Remplacer la pâte qui se trouve dans la boite par de l'huile Dynolite Transoil 140. Je n’ai pas essayé la 90. Avant, les vitesses passaient difficilement une fois la boite chaude. Le point mort devenait introuvable. Je n'ai jamais eu besoin de l'ouvrir.

Génial, et comment t'as fait pour virer de la boite le gloubi-gloubi d'origine (graisse 00 + complément en W20/50) ?
Et la Dynolite Transoil 140, t'en mets combien en quantité ?

Il y a un produit qui semble intéressant aussi chez Restom :
http://www.restom.net/moteur-pont-boite ... e.-654.htm

[Kubilai]

la mauvaise idée : penser que la boite n'est pas etanche et qu'il faut rajouter de l'huile, au bout d'un moment, c'est plein et les vitesses... elles ne passent plus

Jacky fait son niveau d'huile de boite tous les 15 jours. Une boite aussi fréquenté est très à la mode comme disait yves

Paquito, il a 3 bouchons sur la boite. 1 pour le remplissage sur le dessus, 1 pour la vidange dessous et 1 sur l'arrière pour le niveau. Un peu comme sur le carter de chaine primaire. Pour nettoyer tu fais 1 ou deux cycles de remplissage/roulage/vidange. J'avais vu des post sur le sujet il y a quelques années et ça très bien fonctionné sur ma BV4.

[paquito 35]

Salut Kubilai,
Pour faire les cycles de nettoyage, tu remplirais avec quoi ?

[Kubilai]

Avec l'huile en question. Doucement, pour pas que ça déborde car il y a un épaulement sous le bouchon de remplissage.

http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=dynolite&start=15

[Marco]

Salut,

une "fonte", au départ c'est une moto pas chère (surtout d'occasion), alors ça vaut le coup d'essayer des trucs, d'autant que la mécanique est très tolérante et facile à faire.

Sur notre forum, on a maintenant des retours d'expérience d'une dizaine d'années.

On sait qu'il ne faut pas monter un piston HC sans re-décomprimer le moteur en montant une cale d'embase... donc, autant garder un piston standard, d'autant qu'ils se sont améliorés (les pistons actuels ne se décalottent plus).
Les culbuteurs d'origine ne sont pas mauvais, mais il faut parfois les reprendre tellement leurs fonderies sont grossières... autant monter des Samrat qui sont mieux finis à l'occasion d'un démontage du haut moteur.
Les tiges de culbuteurs sont parfois tordues, mais ça se remplace facilement et à pas cher.
On sait aussi qu'à trop "allonger" la transmission secondaire, on risque de demander trop d'efforts au moteur.

Le montage des pompes à huile à gros débit est un plus pour des embiellages d'origine, mais ça ne sert à rien si on fait la conversion "maneton sur roulement" (ce qui revient cher, surtout quand on remplace la bielle alu par une en acier, ce qui impose un re-équilibrage du vilo (coûteux).

L'axe cannelé d'entrainement des pompes ne supporte pas les retours de kick... apprendre à kicker proprement résout le problème.
Le cylindre en fonte peut être facilement et avantageusement remplacé par un cylindre en alu chemisé : meilleur refroidissement et prévention des serrages du piston.

L'allumage... nombreux sont ceux qui ont des plateaux d'avance qui prennent du jeu ou qui se grippe et des axes d'entrainement qui s'usent... alors, ils faut démonter et réparer. Pour ma part, en 13 ans de Bullet et deux Bullet, je n'ai jamais eu de souci avec l'allumage d'origine. A mon avis, la conversion en électronique ne se justifie pas et elle compliquera la résolution d'une panne "au bord de la route".

On sait que les BV revèches sont en fait désservies par un embrayage très moyen d'origine (pièces molles, commande fragile, cloche qui se desserre). Là encore, ça se démonte facilement, ça se bricole et ça apprend aussi qu'avec nos motos, "le mieux est parfois l'ennemi du bien".

Le carbu d'origine va bien, mais le montage d'un Mikuni de 30 mm vaut mieux qu'un Amal anglais qui est une sombre merde (quand c'est un Concentric, mais le Monobloc prend trop de place).

Les câbles cassent, mais Kubilaï a raison de dire que c'est le passage dans la casquette de phare qui les contraint, du moins avec le guidon haut. Avec un guidon "plat", comme celui des premiers modèles, pas de souci, les câbles "tombent" bien en face des trous de la casquette de phare.

Les amortos AR, c'est de la merde, mais on fait avec, ça n'influent pas sur la tenue de route qui est plutôt bonne.

Les brides d'axe de roue AV d'origine peuvent casser, mieux vaut les remplacer par des modèles en acier.

Le tachymètre d'origine tient rarement au-delà des 20 000 bornes, mais là encore, ça se remplace à pas cher avec une copie indienne du Smith anglais pour à peine 30 €.

Les roulements d'origine, c'est de la merde... colonne de direction, roues et vilo. Mais pour remplacer les roulements de vilo, faut refaire tout le moteur.

Le circuit de charge... gros poste à emmerdes ! Le régulateur d'origine ne tient pas longtemps, un power-box règle la question. Le stator alternateur est fragile, ses connexions se déssoudent... mais c'est facile à remplacer. Trop petite et souvent de mauvaise qualité, la batterie ne dure pas longtemps. Une batterie de qualité (une Yuasa) de 10 A améliore ce problème, mais faut fabriquer un logement plus gros.

En fait, y'a deux "écoles" : l'une consiste à garder tout d'origine tant que ça marche, en montant des pièces de meilleure qualité au fur et à mesure des petits soucis et de l'entretien et on roule tout doux, à 80 km/h, comme le conseille fort justement Jackymotos...

Soit on met tout à plat et on reconstruit avec ce qu'il y a de mieux (kits 535 ou 612 cm3, bielle acier, vilo équilibré, embrayage Newbby de chez Hitch', pignons de BV qui "vont bien", jantes alu...)
Mais là, on atteint un budget équivalent à l'achat d'une vraie anglaise ancienne (Triumph Bonneville, BSA A10, BSA B33 en parfait état ou carrément une RE mono ou twin de Redditch).

En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes idées... faut essayer, faut souvent reprendre des trucs et on connait autant de Bullet d'origine qui roulent souvent et loin que d'autres plus améliorées.

La "bonne" Bullet, c'est d'abord celle qui roule et qui se passe d'une remorque pour se faire transporter.

Bonne journée.

[Jackymoto]

78000 km en Bullet:
Je crois qu'il faut garder le maximum de pièces Indiennes pour des questions de disponibilité (je ne revend pas mes pétoires tous les 5 ans). Les culbus d'origine sont des daubes (j'en ai pété un), mais à part ça, le reste va plutôt bien en roulant à une vitesse pour moto dessinée en 38. Jamais je n'ai jamais vu une soupape cramée sur celles que j'ai réparé. Les guides en fonte Indiens sont inusables, par contre ceux en bronze sont morts en 20 000km(incompatibilité avec l'huile moderne, antisouffre?).
Il faut monter une pipe d'admission en caoutchouc monobloc, les autres ne valent rien. Les amortisseurs arrière d'origine sont des daubes et il faudrait les changer tous les 15000km(bonjour les années soixante!)
On peut garder l'embiellage d'origine si on tire dessus, en foutant une bague en dural ou en bronze à quatre sous, à la place de la bague régulée.
La bielle et le maneton s'usent plus vite, mais il n'y a pas de coulage du régule à craindre.(Boubou a essayé ça sur son side avec un certain succès).
Les gensses qui roulent trop vite décalottent systématiquement le piston..
Mettre un machin forgé couteux, ou rouler moins vite.
On peut foutre un alternateur plus costaud...ou une ampoule moins gourmande à l'avant.
Les indiens m'ont vendu un régulateur adaptable à 8€, bien plus costaud que l'origine (il a passé l'hiver ou je ne roule que de nuit).
Quand on fait de la ville, il faut changer les ressorts de sélecteur tous les 20000km.
Câble de gaz tous les 12, 15000km.
J'ai changé le câble d'embrayage à 35000 car il grippait, et une fois le câble de frein avant.
Le piston et le cylindre sont d'origine.J'ai changé les roulements de vilo à 40000km( le moteur avait
pourri sous une terrasse humide pendant 2 ans ce qui n'avait pas arrangé la chose).

[nouméaden]

Quand on fait de la ville, il faut changer les ressorts de sélecteur tous les 20000km.

salut Jacky,
quand tu parles des ressorts, tu penses aux deux de forme oméga et/ou à celui en spirale autour de l'axe du sélecteur ?, j'ai ouvert le couvercle ce soir car j'ai la deuxième qui saute en cote et je suis en train d'appliquer la "procédure" jacquesD sur les différents réglages et les 3 ressorts sont visiblement en bon état. J'en ai des neufs sous la main, vous me conseillez de les changer en préventif ? (je ne fait que de la ville mais la mob n'a que +/- 10.000 km...)

[PRYT]

Tout ce qu'a fait Kubilai est cohérent, Ded31 c'est autre chose, un 612.
Les remarques de Marco confortent le tout.
à la réflexion, le Mikarb d'origine d'origine en 28 mm permet d'alimenter correctement un 535, en adaptant les gicleurs, tout aussi bien qu'un Mikuni ou un Amal.
Je n'aime pas trop le Concentric, lui préférant de loin le Monobloc. L'inconvénient, comme le dit Marco, c'est la crise du logement à cause de l'ajout d'une pipe alu intermédiaire pour accorder les entraxes (PB qui n'existe pas sur la 350 indienne dont la culasse a conservé l'entraxe anglais).
J'ai pour ma part adapté un KN évidé dans la boîte à air car la poussière est bien usante.
La 140 dans la BV, c'est très bien. Les ressorts de kick et de sélection, en avoir dans la boîte à outils. Bien graissés, ça dure longtemps (je crois n'avoir pas changé ceux de ma 700 qui approchent les 40000 km).
Quelque soit le modèle, la modif Hitch qui réduit le trou entre la 3ème et la 4ème est bien confortable et utile au moteur...enfin pas sur le plat.
Par exemple, sur ma Bullet anglaise, j'ai remplacé toute la pignonnerie "petites" dents" d'époque (quelques dents bien usées), par les pignons qui ont succédé en 1959, à dents plus grosses, me permettant ainsi de monter cette modif...et je ne m'en suis pas plaint pendant la Transpyr.

[Kubilai]

1) Refaire le faisceau électrique. Ayant un alternateur 4 fils (2 circuits distincts). Un circuit est réservé au phare et l'autre au reste (allumage, clignotants, feu stop...). Le seul problème c'est pas de phare tant que la moto n'est pas en route. Pour le reste j'ai une batterie ridiculement petite et jamais eu de problème d'allumage. Et je n'ai qu'un seul fusible pour l'ensemble...

J'ai oublié de couper le contact jeudi soir. Et comme je ne touche jamais à l’interrupteur de phare, le feu stop arrière a vidé la batterie. Peut-être pas complètement car le feu arrière est a led. Il faut peut-être une tension minimale pour l'allumer sans quoi il ne pompe plus sur la batterie?
Et ben le fait d'avoir le phare directement sur l’alternateur: la moto démarre tout de même au 1er coup de kick et tourne de façon régulière

[yvesmetz]

Power-box et vogue la galère .