MES TRAVAUX SIMPLES SUR HIMALAYAN

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Oter les plaquettes :
Retirer les 2 goupilles bêta de l’axe qui maintient en place à l’arrière, les plaquettes dans l’étrier, avec les doigts ou au besoin une pince à bec.
Retirer l’axe et les plaquettes. Il s’en va facilement (pas de système type ressort de blocage comme l’axe de frein avant).
Prise de mesure des anciennes plaquettes : 5,2 pour l’une et 5,4mm au lieu de 9mm. Elle sont effectivement très usées, il devait rester à peine 2mm de garniture sur l’une d’elle, avant d’attaquer la ferraille.
Photos C8


Séparation de l’étrier de sa platine :
La platine et l’étrier sont désolidarisés en tirant dessus tout simplement.
Photos C9


Nettoyage :
Sur le frein arrière, un seul piston central. La coupelle est beaucoup sortie conséquence de l’usure importante des plaquette.
Je commence par passer un coup de soufflette pour dépoussiérer l’intérieur de l’étrier.
Je sors la coupelle un peu plus en actionnant la pédale de frein puis nettoie le tout avec du nettoyant frein puis avec une brosse à dent et de l’essence F, avant de rincer à nouveau avec le nettoyant frein. Je laisse sécher. Décrassé ainsi, il y a peu de risques que le piston grippe.
Photos C10


Rentrer le piston
Il faut maintenant faire rentrer la coupelle en l’enfonçant avec une contreplaque, voire une ancienne plaquette et une pince crocodile, pour laisser la place au nouvelles plaquettes plus épaisses.
Photos C11


Ré-assemblage de l’étrier et de sa platine :
A noter que les coulisseaux sont protégés une fois réassemblés par des petites culottes ou soufflets en caoutchouc placés dans les alésages opposés pour étancher graisse. J’ai extrait une de ces soufflets par simple curiosité et remis en place. Mais cela n’a pas de raison d’être. Suis curieux !
Photos C12


Il convient donc de graisser les 2 coulisseaux ainsi mis à jour., l’un inférieur sur platine , l’autre supérieur sur étrier, pour éviter usure et grippage.
La platine et l’étrier sont réassemblés, en enfonçant les coulisseaux dans leur soufflets opposés.
Il faut ensuite soigneusement se nettoyer les mains (chiffon et acétone par exemple) pour ne pas souiller de graisse les plaquettes.
Photos C13


à suivre...

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Mise en place des plaquettes arrières :
L’axe arrière des plaquette est nettoyé à son tour à l’essence F puis lubrifié au W40.
Il vaut mieux dépolir la surface des garnitures des nouvelles plaquettes à la toile émeri pour ôter toute trace de cire de moulage et les rendre immédiatement opérationnelles. Les plaquettes sont mises en place et immobilisées par l’axe.
Pour faciliter l’introduction de l’axe en alignant les différents alésages (= trous), appuyer sur les plaquettes (il y a en dessous une petite lame ressort qui les repoussent).
Mettre en place les deux goupilles bêta.
Photo C14


Mise en place de l’ensemble étrier/platine :
Le disque est dégraissé à l’acétone avec un chiffon.
Remettre en place l’ensemble platine étrier, en faisant chevaucher en haut le disque par les plaquettes et, en bas en introduisant de l’arrière la rainure de la platine sur le bossage interne rectangulaire du bras oscillant, et en la poussant vers l’avant. Une fois compris ce mode d’assemblage, cela se fait sans difficulté.
Photos C15


Fixation de la roue :
Il faut ensuite remettre en place l’axe de roue en le chassant coté gauche au marteau ou au maillet, tout en vérifiant bien l’alignement des différents alésages coté droit, en rectifiant au besoin la position de la roue ou en la soulageant.
Remettre en place rondelle et écrou en bout d’axe. Commencer le vissage de l’écrou.
Ôter les planchettes qui supportent la roue afin de la faire tourner et en la secouant pour qu’elle se mette en place, alignée comme avant l’intervention.
Photos C16


Coté droit, reste à serrer l’écrou au couple requis de 70 Nm, avec une clé dynamométrique équipée d’une douille de 24, et un tournevis coté gauche pour retenir la tête de l’axe.
Photos C17



Pour finir :
Remettre en place la durite de frein avec son diabolo dans la pince du bras oscillant.
IMPORTANT : actionner plusieurs fois la pédale de frein pour que le piston de l’étrier, que l’on avait rentré entièrement, se mette en position pour être immédiatement opérationnel.
Vérifier enfin le niveau du liquide de frein dans le bocal blanc translucide situé coté droit de la machine, à l’arrière du moteur.
Photo C18


Si l’on n’a jamais corrigé le niveau du liquide de frein en rajoutant du DT04, dans le réservoir, il n’y a aucune raison que l’on ait un excès de produit, ce qui est mon cas.
Sinon dévisser le couvercle du réservoir et en retirer un peu avec précaution, par exemple avec un chiffon qui fait éponge, jusqu’au niveau requis.
ATTENTION : le produit est hyper corrosif, et attaque les peintures et la peau : veiller à ne pas en faire goutter… ni à en goûter !

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D CONTRÔLE DE L'EPAISSEUR DES DISQUES

D’après le manuel d’atelier les épaisseurs minimales requises des disques y sont gravées.
Document D1


Pour l’avant, le disque est différent du modèle présenté dans le manuel. Ne cherchez pas la gravure : elle est masquée par le disque de l’ABS mais l’épaisseur minimale requise est de 4,5mm. j’ai mesuré une épaisseur de 5,42mm.
Photos D2


Pour l’arrière l’épaisseur mesurée est de 5,35mm, alors que la valeur minimale requise, gravée sur le disque et cette fois bien visible, est de 4,5mm.
Photos D3

Les disques sont donc peu usés.

E CONCLUSION :

Voilà. L’étape finale a consisté à essayer la moto sur route sur une dizaine de kilomètres, pour tester ces nouvelles plaquettes, qui donnent satisfaction, avec un peu plus de mordant qu’auparavant, tant à l’avant qu’à l’arrière.
Photos E1


En tournant les roues à l’arrêt j’ai un léger bruit de frottement sur chacune d’elles, mais qui ne semble pas freiner les roues pour autant, qui tournent bien en roue libre. Il semble que cela soit normal avec des plaquettes neuves qui ne se sont pas encore adaptées à l'usure des disques. C’est souvent une arrête de la garniture qui frotte. D’après ce que j’ai lu, cela devrait disparaitre avec les kilomètres. Je ne suis pas inquiet, et je verrai à l’usage.

Je pense tout de même renouveler bientôt le liquide de frein. Le DT04 à base de Glycol, théoriquement incompressible présente l’inconvénient d’être hydrofuge. L’humidité dans le circuit réduit donc son efficacité à la longue

Le remplacement de plaquettes de freins ne réclame pas de compétences particulières. C’était pour moi une première, et, bien que néophyte, j’en suis venu à bout sans réelle difficulté. J’ai passé environ 2h30 à réaliser cet opération (non compris les recherches et études préalables). Compter 2 heures pour un amateur averti sans faire de photos. Un Pro mettra sans doute moitié moins.
Enfin, pour ce qui est du choix de plaquettes de remplacement, j’ai utiliser les tableaux publiés par Rollmops67, sur son astucieux blog.
https://motohimalayan.wordpress.com/201 ... -puissant/

Voilà j’espère que ce compte rendu, saura aider d’autres amateurs tentés par l’opération sur leur Himalayan, et aura su intéressé les curieux de passage.
jp

[fab le motard]

cool
les plaquettes rouges, c'est pour aller plus vite ?

tu m'envoies les PDF pour le site ?

[jpv17]

cool
les plaquettes rouges, c'est pour aller plus vite ?

tu m'envoies les PDF pour le site ?

Oui, c'est prévu. Je fais ça et te l'envoie.

[jpv17]

7 PURGE & REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREINS SUR HIMALAYAN

Voici une opération qu’il est possible de mener seul, et qui ne présente pas de difficulté. Il suffit de prendre quelques précautions car le produit utilisé (DOT4 à base de glycol) est très agressif pour les peintures et pour la peau.
Eviter d’utiliser un ancien bidon de ce produit car il est hydrofuge (il pompe l’humidité) et perd de ses propriétés. C’est à près de 26000 km que j’ai décidé de procéder à cette intervention sur mon Himalayan, après le changement des plaquettes de frein. Le manuel d’utilisateur préconise ce remplacement à 25000 km
Document

La technique consiste à remplacer progressivement l’ancien liquide de frein par le nouveau.

A - FREIN ARRIERE

Le matériel : Un pot en verre genre confiture avec couvercle, 90cm à 1m de tuyau « cristal » 6x9, chiffon, clé à œil de 8 pour l'arrière (11 pour l'avant), un bidon neuf de DOT4 (10€ les 500ml).
Verser un peu de DOT4 dans le pot en verre. Percer un trou dans le couvercle et le remettre en place, vissé sur le bocal. Y enfiler le tuyau transparent pour que son extrémité plonge dans le liquide. Ainsi, pendant la manip on n’aura pas de risque d’entrée d’air de ce coté là.
Poser le pot ainsi préparé sur le sol près de l’étrier de frein. J’ai enfilé un tournevis dans le trou du couvercle pour bien bloquer le tuyau afin qu'il ne remonte pas
Photos A1


Dévisser le bouchon et le retirer avec la plaque d’étanchéité du bocal de frein cylindrique, situé à l’arrière du moteur, coté droit
Photos A2


Sur l’étrier de frein retirer le chapeau caoutchouc de l’embout de purge (l’embout fait 7mm de diamètre). Placer la clé à œil de 8 sur l'hexagone de l’embout puis y emmancher le tuyau plastique souple (sa souplesse et son diamètre intérieur de 6mm assure l’étanchéité à ce niveau).
Photos A3


Enfoncer la pédale de frein de frein de la main droite, puis dévisser l’embout (environ ¼ de tour) de la main gauche, revisser l’embout d’1/4 de tour, puis relâcher la poignée de frein.
Répéter l’opération 4 ou 5 fois, en prenant garde à ce qu’il reste toujours du produit au fond du bocal de frein, pour éviter d’aspirer de l’air.
Remplir à nouveau le réservoir, et recommencer.
Photos A4


Penser régulièrement à s’assurer du bon enfoncement du tuyau sur l’embout de purge. Il est essentiel ne pas faire entrer de l’air dans le circuit. Au besoin une fois l’embout serré retirer carrément le petit bouchon caoutchouc du corps de l’embout si vous jugez qu’il gène l’enfoncement du tuyau.

Quand on aura vidé à la suite 4 ou 5 fois le bocal de frein, on sera certain que le circuit est remplacé par du produit neuf. Il est temps de remettre le bouchon et visser le couvercle du bocal, d’ôter le conduit et la clé sur l’embout de purge et lui remettre sa petite culotte en caoutchouc.
Photos A5



B - FREIN AVANT

Poser le pot en verre, sur le sol près de l’étrier de frein coté gauche
Dévisser le couvercle et le déposer avec la plaque d’étanchéité du bocal rectangulaire, situé coté droit du guidon
Photos B1


On va procéder comme précédemment , mais on utilise une clé à oeil de 11 au lieu de 8.
Sur l’étrier de frein, coté gauche, retirer, le chapeau caoutchouc de l’embout de purge.
Mettre en place sur l’embout la clé à oeil de 11 puis emmancher l’extrémité du conduit transparent (l’autre plonge dans le bocal comme précédemment).
Photos B2


Enfoncer le levier de frein de frein de la main droite, desserrer l’embout (environ ¼ de tour) de la main gauche resserrer l’embout, puis relâcher la poignée de frein.
Répéter l’opération 4 ou 5 fois, en prenant garde qu’il reste toujours du produit au fond du bocal, pour éviter d’aspirer de l’air.
Au guidon, re remplir le bocal de liquide de frein, et recommencer.
Photos B3


Quand on aura vider 4 ou 5 fois le bocal, on sera certain que le circuit est remplacé par du produit neuf.
Compléter une dernière fois le niveau, jusqu’au haut du hublot (pas plus), et refermer le bocal.
Du produit à l’excès risque d’empêcher la rentrée des pistons de l’étrier, car le liquide est est incompressible.
Sur l’étrier retirer le tuyau transparent de l’embout, essuyer soigneusement les coulures éventuelles et remettre le bouchon en caoutchouc.
Photos B4



C - CONCLUSION :

Un petit tour sur quelques kilomètres pour m’assurer que tout fonctionne au mieux. Mission accomplie !
Au total, pour les 2 freins j’aurai utilisé environ 200ml de produit. Chaque circuit en contient 50 ml d’après le manuel kivabien. J’ai mis 1 heure pour réaliser la manip.
Photo C1


C’est une opération à la portée d’un amateur. Il suffit de bien respecter la procédure pour éviter toute entrée d’air dans le circuit.

J’avais déjà pratiqué ce genre d’intervention sur les circuits de d’embrayage et de freins de mon ex Jaguar XJ6. Le principe est identique… sauf que cette fois il faut opérer à deux : l'un affecté à la pédale et au remplissage l’autre au dévissage revissage de l’embout de purge.
Photos C2 et C3




Voilà, en espérant que ce compte-rendu pourra servir à d’autres amateurs tentés pal la manip,
jp

[jpv17]

Changement des plaquettes de freins et remplacement du liquide de frein d'une Himalayan sauvegardés en pdf sur le site de la RA.
Merci Fab.

[fab le motard]

http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article666
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article667

[jpv17]

8- LUBRIFICATION (ou GRAISSAGE) DU CÂBLE D’EMBRAYAGE D’UNE HIMALAYAN


A- PRESENTATION

Pour limiter le risque d’une rupture de câble d’embrayage, mieux vaut le lubrifier de temps en temps pour qu’il coulisse en limitant les frottements dans sa gaine. Non pas que le câble complet avec gaine coute cher (moins de 13€ chez de nombreux fournisseurs), mais parce que c’est toujours gênant quant la rupture survient. C’est aussi pourquoi j’emporte toujours un câble de rechange lors de balades sur plusieurs jours.
Documents A1


On peu lubrifier le câble dans sa gaine par gravité, comme je vais vous le présenter ici. Je précise que je n’ai rien inventé, car j’ai découvert la technique sur le net, exposée par un bricoleur indien. J’ai trouvé cela intéressant je me suis empresser de l’appliquer avec l’envie de la faire partager.

B- LE MATERIEL

Un clé à fourche de 12, un chiffon, de l’huile mécanique en burette ou en aérosol. Mais aussi un petit sachet en plastique une paire de ciseau et un élastique. Voilà pour l’indispensable
Comme j’ai installé des protège-mains j’ai eu aussi besoin d’une clé Allen de 5 et une de 6
Photos B1

[jpv17]

C DEMONTAGES

En bas :
La gaine est immobilisée et fixée dans une patte du moteur par 2 écrous. Après avoir dégagé le soufflet pare poussière de l’embout de gaine, j’ai pris une mesure au réglet pour retrouver facilement le réglage initial approchant.
Photos C1


A la clé de 12 on débloque l’écrou arrière en le dévissant puis on visse largement l’écrou avant pour l’éloigner largement vers l'avant de la patte. On peut avec le débattement ainsi obtenu pousser vers l’arrière l’embout de gaine et donner un jeu suffisant au câble pour le décrocher.
Photos C2


Le petit soufflet en caoutchouc, pare poussière inférieur de la gaine, est retiré, puis l’écrou arrière dévissé et retiré pour extraire vers l’avant l’embout de gaine de la patte. Ainsi il sera possible d’obtenir une orientation plus verticale de la gaine pour favoriser l'écoulement de l'huile vers le bas, lors de la lubrification
La partie accessible du câble est sèche au toucher.
Photos C3


En haut :
Le protège main n’est pas complètement déposé, juste dévissé pour pouvoir pivoter vers le bas, et ne pas gêner pour l’intervention au niveau du levier d’embrayage. Bien évidemment cette étape n’est spécifique qu’aux machines ainsi équipées.
Photos C4


On peut alors après avoir écarté la gaine, extraire le câble du support de levier puis son embout du levier.
L’extrémité supérieure de la gaine est aussi protégée par un petit pare poussière en caoutchouc, que l’on repousse vers l’extrémité du câble, afin qu’il ne gène pas à la lubrification à venir.
Photos C5

[jpv17]

D LUBRIFICATION

Préparation :
Voilà donc l’astuce simple, trouvée sur le net, pour éviter de répandre de l’huile partout lors de la lubrification du câble.
Faire un petit trou en coupant le coin d’un petit sachet en plastique souple. Enfiler le sachet à l’envers sur le haut de la gaine et le fixer bien serré à l’embout d’extrémité avec un élastique qui va assurer l’étanchéité.
Retourner alors le sachet vers le haut comme un gant. Recouper au besoin le haut pour lui donner une jolie forme de corolle ou d’entonnoir. On va ainsi pouvoir récupérer l’huile qui déborde sans en mettre partout.
Photos D1


Lubrification :
On peut maintenant injecter l’huile dans la gaine, sans risque de coulures, car bien sûr ça déborde vu l’espace limité entre câble et gaine. Au fur et à mesure, actionner plusieurs fois le câble de haut en bas en le faisant coulisser dans la gaine pour assurer la pénétration progressive de l’huile.
Photo D2


On répétera plusieurs fois l’opération. L’huile doit s’écouler petit à petit vers le bas, lubrifiant l'intérieur de la gaine et le câble. De temps en temps s’assurer de l’état du câble à l’autre extrémité, câble que l’on peut aussi actionner par le bas dans un mouvement de va et vient. Quand en bas le câble est gras au toucher, voire quand l’huile commence à goutter par le bas de la gaine, le câble est parfaitement lubrifié.
En haut, bien essuyer l’huile qui a débordé dans le sachet avant de le retirer.
Photo D3

[jpv17]

E REMONTAGE

En haut :
Remettre en place le pare poussière en bout de gaine. Puis mettre en place l’embout du câble dans le levier d’embrayage puis le câble dans le support de levier, en veillant au bon positionnement de la gaine qui y vient en butée.
Photos E1


En bas :
Remettre en place l’embout filetée du bas de gaine dans la patte sur le moteur. Enfiler l’écrou arrière et commencer à le visser (clé de 12).
Enfiler le pare poussière sur le câble
Photos E2


Reculer l’embout de gaine le plus possible, en le tirant vers l’arrière, pour faciliter de la remise en place de l’épaulement en bout de câble sur le levier inférieur..
Puis régler provisoirement l’écrou arrière selon la mesure initiale. Enfin serrer l’écrou avant sur la patte.
Emmancher le pare poussière en extrémité de l’embout de gaine.
Photos E3

[jpv17]

F REGLAGES & FINITIONS

Il faut maintenant peaufiner le réglage de la garde de la poignée d’embrayage, en jouant sur le réglage de la gaine du câble en bas comme expliqué dans le manuel d’utilisateur. J’ai réduit un peu la garde.
Document F1


... et photos F2


Je procède ensuite au graissage des différents axes du mécanisme.
Photos F3



Puis je remets en place le protège main.
Photos F4


Mission accomplie. Temps passé, 1 heure environ.
En espérant que ce compte rendu sera utile à d’autres amateurs…

jp

[Captain Bertie]

JPV 17, tes tutos sont sensationnels !
Au nom de tous les apprentis mécanos, merci.

C.B.

[Dom]

Très bonne idée de partager cet entretien simple mais très efficace. Je le pratique sur toutes mes motos depuis 25 ans et je peux vous assurer que sur une bécane un peu âgée ça adoucit vraiment la commande.