Royal Enfield le Site : Le Forum

Bonjour
J'avais des traces grasses et des petites bulles qui sortaient d'un écrou de culasse, Du coup, je me suis mis en tête de déculasser pour aller voir la dessous.
C'est une 350 Fonte, mais tout est surement aussi valable sur la 500 fonte.
J'imagine aussi qu'il y a déjà plein de tutos. Je ne souhaite pas en faire un de plus, mais de partager ce que j'ai pu découvrir et partager les "trucs" éventuels.

La bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas besoin de sortir le moteur pour déculasser. C'est même mieux de le faire dans le cadre! (j'y viendrai)
Dans mon cas, j'ai de la chance, il n'y a pas grand chose autour de la culasse.

Virer donc le réservoir (1 boulon), le carbu en le laissant sur son cable (2 écrous), l'échappement (2 boulons), la tige au dessus du carbu qui relie la culasse au cadre (2 boulons), les deux raccords banjo des durites d'huile (2 vis).
Là où j'ai eu du mal, c'est bêtement pour virer le cable du décompresseur.
En théorie, on a rapidement la culasse a nu

Retirer les caches culbus est un jeu d'enfants :

J'ai laissé les culbuteurs pour la suite, mais à refaire, je conseillerais plutôt de les virer maintenant, tant que le moteur est dans le cadre, de manière à retirer aussi les poussoirs. Cela ne pourra qu'aider a sortir la culasse (mais on peut faire sans)

Pour virer la culasse il y a 5 écrous à virer sur le dessus. en théorie c'est simple et y'a plus qu'à...
Mais on est alors face a un problème hyper classique, mais que j'ignorais : la culasse est comme collée au cylindre.
L’erreur à ne pas faire serait de faire levier sur des ailettes. On recommande souvent, classiquement, de tapoter avec un maillet pour décoller la culasse... Mais en fait elle n'est pas collée. elle est coincée à cause des rondelles des écrous de culasse qui se sont écrasés et se sont "emmêles" avec les filetage des gougeons. La solution n'est donc pas tapoter, mais de tirer fort la culasse vers le haut.

Voici une des rondelle en question (celle de gauche, en comparaison avec june rondelle 'normale' :


et que qui reste sur le gougeon :


Il y a une idée super élégante et ingénieuse partagée sur ce forum probablement par @Cose ici même
Elle consiste a utiliser un taraud dans les puits de ces gougeons, et le taraud va appuyer sur le gougeon en question pour tirer la culasse vers le haut. Super solution pour celui qui a son moteur sur l'établi.

Dans mon cas, j'ai été un peu plus bourrin, et utilisé une sangle a cliquet entre l'admission (il n'y a pas d'ailette) et le cadre juste au dessus pour tirer la culasse vers le haut. On pourrait faire pareil en emmanchant un bout de bois dans l'échappement et le tirer aussi vers le haut avec une autre sangle a cliquet, mais cela n'a pas été nécessaire. La culasse s'est soulevé sans grand problème. c'est l'avantage de déculasser avec le moteur dans le cadre.
Au remontage, je remettrai des vis de bonne qualité (Hitch' propose un kit de "rondelles qui vont bien"), et il ne devrait plus y avoir de problème la prochaine fois.

Un soucis connexe est de déterminer si au fond des puits on a ou non une de ces rondelle merdique. Vu qu'elle s'y sont probablement écrasées, elles ne vont pas sortir toute seule.

La méthode la plus efficace que j'ai trouvé est d'utiliser une mèche à bois (la caravane passe). Avec son embout particulier, elle va "piquer" dans les rondelles éventuelles et les faire bouger pour les faire remonter.


Lors de l’inspection de la culasse je n'ai rien de trouvé de particulier, hormis un culbuteur qui a pas mal de jeu. Mais il n'y aura pas besoin de déculasser lorsque je le changerai à la prochaine révision/vidange. Le cylindre est en super état, du coup, je n'ai pas sorti piston/cylindre pour vérifier la segmentation.


J’aimerais mettre un nouveau joint de culasse cuivre plus fin, mais du coup, la planéité de culasse a intérêt a être bonne. J'ai voulu m'en assurer en mettant une feuille de papier de verre sur une table en verre supposée bien plane ...
et j'ai frotté, bien a plat, le joint de culasse sur le papier abrassif.
Juste un petit coup, pour regarder a nouveau la culasse et voir les endroits qui frottent ou non :

Les zones claires sont celles qui ont frotté, et donc celles les plus en avant. Celles encore grises sont les plus en retrait. Dans mon cas la fuite était entre un puit de gougeon et la chambre de combustion. Dans cette zonne justement la culasse est en retrait et appuie donc moins fort sur le joint de culasse.

Du coup, j'ai continué a poncer mon plan joint de culasse jusqu'à ce qu'il soit bien uniforme (ca prend 5 minutes).

J'avais déjà réalisé cette opération sur une culasse moderne de KTM 390 fabriquée en Inde chez Bajaj. Le plan joint de la Enfield est BEAUCOUP MIEUX que celui de la KTM!

J'en ai profité pour jeter un oeil aux soupapes.
Premier enseignement : n'achetez pas un leve soupape cheap (moins de 30€) que l'on trouve dans ces belles boites rouges ou bleu sur ebay/amazon/leboncoin. C'est le serre joint qui a tendance a se déformer.... Il ne rentrait même plus dans la boite après avoir sorti 2 soupapes.


La soupape d('échappement a un peu de jeu latérale, et d'ailleurs le siege de la soupape n'est pas nickel.... Pour cette fois, je me contente de refaire les sièges de soupape.


Ca ira pour cette fois!



Ne pas oublier la soupape du décompresseur qui dons mon cas en avait bien besoin (normal puisque je l'utilise pour couper le moteur)

La suite bientot, pour le remontage, lorsque j'aurai reçu les pièces.

Bien intéressant tout ça. C'est clair car bien expliqué.

Sortir le cylindre pour contrôler les jeux à la coupe ne coûte rien de plus ..... Et éloigne d'autant, si réfection, le prochain démontage .

Surfacer le plan ne suffit pas toujours.
Il faut vérifier la hauteur d'emmanchement du spigot de la chemise dans la culasse et rôder là aussi, en fonction de l'épaisseur du joint que tu emploies.
Quant à moi, j'ai fait comme RE le faisait pour ses machines de compétition trial (comme Velocette le fait aussi ?? ou pas - les spécialistes): monter la culasse sans joint, en rabotant ce fameux spigot comme il le faut puis en rôdant tant le plan de joint cylindre que le contact spigot/culasse.
On peut peaufiner en usinant deux lamages dans le cylindre (profondeur à calculer selon les joints dispos) pour y poser des joints métalloplastiques (= étanchéité aux tunnels de tiges de culbuteurs).
Non seulement ce système évite tout Pb de joint de culasse qui "claque" mais assure aussi un meilleur transfert de la chaleur de la soupape d'échappement vers le cylindre.

Oups au fait !....Le minimum avant de roder une soupape, c'est de la nettoyer ne serait-ce que pour que la ventouse l'épouse efficacement .
Remonter des soupapes crades c'est faute .

Tu as une des deux portées qui est trop large, il aurait fallu la détourer.
Les segments j'ai changé les miens à 50 000 mais ils auraient fait bien plus.
Déglaçage obligatoire: comme dit mon pote Ted " Ne jamais mettre du neuf sur du vieux!".
Les Velocette ont juste une rondelle en cuivre, pas obligatoire si tu retouches le haut du cylindre
correctement. Un truc moderne, il y a des joints toriques sur les goujons de fixation...
Ton lève soupapes il faut fendre les coins à l'extérieur et y souder un bout de fer plat.
Tu peux faire tout le tour, comme sur les BSA de cross.. Voui, les ressorts de moto
bousillent n'importe quel lève soupape auto.

jpv17 a écrit :Bien intéressant tout ça. C'est clair car bien expliqué.

Exact !
Et la moto est superbe de simplicité
De l'authentique

D'un autre côté, ce "tuto" n'intéresse guère que les "fontistes"...et ça fait longtemps qu'ils ont quasiment tous déjà fait ce genre d'opération !!
À titre documentaire mais il suffit d'aller voir la partie "mécanique" du site.

Moi j'aime bien quand ça cause mécanique à l'ancienne sur nos vieilles fonte, même si le sujet a déjà été exposé
Je vois que notre ami Chevalier Noir possède entre autres machines une AWO 425.
Quelques photos seraient bienvenues ici
J'en avais photographiée une belle y'a 2 ou 3 ans. Faut que j'y retrouve

Un retour d’expérience fontiste est toujours bon à prendre.
Donc, je prend.

Çà y est, j'ai retrouvé les photos de l'AWO 425.
Prises lors d'une belle expo vélo, cyclomoteurs et motocyclettes en Août 2018 à Viam en Corrèze.
J'avais déjà présenté ces photos, mais comme cette machine est peu courante sous nos cieux, j'y remets
Y'a plus qu'à attendre celles de Chevalier Noir

Merci pour vos divers messages.

yvesmetz a écrit :Sortir le cylindre pour contrôler les jeux à la coupe ne coûte rien de plus ..... Et éloigne d'autant, si réfection, le prochain démontage .

Depuis que j'ai cassé un segment en mettant un piston en place, je rechigne toujours a les sortir juste pour inspecter.
Mais tu as raison, je vais probablement m'y coller ce soir ou demain.

PRYT a écrit :Surfacer le plan ne suffit pas toujours.
Il faut vérifier la hauteur d'emmanchement du spigot de la chemise dans la culasse et rôder là aussi, en fonction de l'épaisseur du joint que tu emploies.

J'ai mesuré la hauteur du "spigot" et de l'emmanchement dans la culasse. Il y a 0.5mm de différence. Avec le joint d'origine que j'ai mesuré à 1mm d'épaisseur, ca laisse un jour de 0.5mm entre culasse et cylindre (assez pour que la calamine s'y loge, et avec beaucoup de chance aide a l'étanchéité.
Dans mon cas je voudrais passer a un joint cuivre de 0.5mm d'épaisseur. Du coup en effet le spigot va entrer pile au contact avec la culasse. Je vais donc essayer de raboter proprement, mais sans enlever les goujons, cette partie du cylindre... Merci pour ton avertissement!

yvesmetz a écrit :Oups au fait !....Le minimum avant de roder une soupape, c'est de la nettoyer ne serait-ce que pour que la ventouse l'épouse efficacement .
Remonter des soupapes crades c'est faute .

Depuis que j'ai compris que ma femme aime que je sois cochon, j'ai tendance a extrapoler et a bricoler aussi comme un porc....

Jackymoto a écrit :Tu as une des deux portées qui est trop large, il aurait fallu la détourer.

Quel est l'inconvénient d'une portée trop large? Tu parle de la portée d'une soupape ou d'un siège?
Ca veut dire quoi "détourer"?

Jackymoto a écrit :Les segments j'ai changé les miens à 50 000 mais ils auraient fait bien plus.
Déglaçage obligatoire: comme dit mon pote Ted " Ne jamais mettre du neuf sur du vieux!".

On est d'accord que le déglacage est uniquement en cas de changement des segments, hein?

Jackymoto a écrit :les ressorts de moto bousillent n'importe quel lève soupape auto.

J'ignorais qu'ils étaient plus stressants.

Limobull a écrit :Je vois que notre ami Chevalier Noir possède entre autres machines une AWO 425.
Quelques photos seraient bienvenues ici

J'attends le prochain confinement pour me remettre sur la Simson et son panier. Je ne manquerai pas de "documenter" à ce moment là.
Moi, s'est la version Sport, pas la version Touring ;o)

Tu passes un coup de fraise plus large et a un angle plus faible
pour rétrécir la portée de ta soupape sur son siège. Le bon rodage est toujours mauvais car tu élargies
ton siège qui n'a pas besoin de ça avec le carburant sans plomb.Plus ton siège est large,
plus ta pression au cm2 est faible. Voui les ressorts de soupapes de moto sont souvent très raides.

Jacqui parle de celle du siège ... qui trop épaisse diminue d'autant la densité de pression (au cm2) qu'elle subit, donc qui réduit son étanchéité .
L'histoire est d'être en équilibre entre densité de pression et suffisamment de largeur pour évacuer les calories emmagasinées par la soupape pour qu'elle ne grille pas ....D'où la portée d'échappement toujours plus large que celle de l'admission .
Est-ce assez clair ? ....Des soirs, vocabulaire et Yves ne s'aiment pas .

PRYT a écrit :D'un autre côté, ce "tuto" n'intéresse guère que les "fontistes"...et ça fait longtemps qu'ils ont quasiment tous déjà fait ce genre d'opération !!

Certes, mais on s'en lasse pas

N'hésite pas pour les fameuses rondelles à Hitch qui ne s'écrasent pas.