TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SUR NOUVELLE BULLET 350

[cambouix]

Tes tutos sont vraiment bien faits JP et sans doute très utiles à tous ceux qui n’ont pas la prétention de s’estimer compétents et ce, pour des opérations qui , bien que parfois simples, sont stressantes pour quiconque n’y a pas encore procédé. C’est bien l’essentiel.

[Captain Bertie]

Tes tutos sont vraiment bien faits JP et sans doute très utiles à tous ceux qui n’ont pas la prétention de s’estimer compétents

Oui, et c'est vraiment surprenant de la part d'un artiste !

Les tutos de Nirlo sont également très bien faits et très utiles.

Merci les amis.


CB

[jpv17]

16-REMPLACEMENT DE L’HUILE DE FOURCHE

A- PRELIMINAIRES :

Ces opérations réalisées sur ma nouvelle Bullet 350 sont valables pour toute la nouvelle génération de RE 350.
Le manuel « kivabien » préconise de changer d’huile de fourche tous les 20000km.
Pour moi à 22000 km après 2 ans de bons et loyaux services il est grand temps, même si je n’ai pas eu de sensation de dégradation de l’ammortissement. De toute façon comme l’altération (si altération il y a) est progressive il n’est pas facile de s’en rendre compte.
Document A1


Le manuel précise 380cc d’huile de fourche RE 2W25 par coté.
Document A2


Mon concessionnaire n’a pas ce produit et contacte la Sima lors de mon passage, qui lui conseille de la 10W.
J’en prend donc 1litre
Document A3

[jpv17]

B-POSITIONEMENT DE LA MOTO

Avec les moyens du bord. Moto sur béquille centrale, position cabrée en appui sur la roue arrière pour disposer à l’avant d’un espace suffisant pour extraire roue et jambes de fourche,
Pour cela mettre un poids lourd sur le porte bagage. Assurer la position en passant la première vitesse ou (et) mettre cale l’arrière de la roue arrière pour éviter que la moto recule lorsque on la maintient sous le moteur à l’aide d’un petit cric hydraulique.
Photo B1

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C-DEPOSE DE LA ROUE

Avant de déposer la roue, débloquer les 2 vis de tête de fourche, tant que les jambes de fourches sont encore immobilisées à ce stade: ¼ de tour suffit. Clé Allen de 8.
Photos C1



Dépose roue avant voir sujet déjà traité en détail il y a peu et consultable ici:
viewtopic.php?f=3&t=26825&start=165

Rappel outils nécessaires : Clé de 24, clé plate de de 17, clé Allen de 6, maillet ou marteau + cale en bois.
Photos C2

[jpv17]

D- DEPOSE DE L’ETRIER DE FREIN

A la clé à douille de 12, avec rallonge en tube pour le déblocage initial,
2 vis à défaire, Si c’est la première fois il faut forcer un peu à cause de la Loctite rouge mise d’origine sur les filets pour freiner les vis.
Prévoir de la Loctite bleue plus tendre au remontage.
Etrier déposé, insérer un carton ou de contreplaqué mince entre les plaquettes pour contrer toute action inopinée sur le levier de frein.
Photos D1

[jpv17]

E-DEPOSE DU GARDE BOUE

3 vis à défaire par coté à la clé à pipe ou à douille de 12mm.
La présence ici encore de Loctite rouge d’origine amène à forcer un peu pour le dévissage. Je n’en remettrais pas au remontage, pour ne pas risquer d’endommager les filets taraudés dans l’alu tendre des fourreaux de fourche.
Donc déblocage à la clé à douille prolongée par un tube, avant dévisage à la clé à tube ou en T.
Photos E1


Le garde boue est incliné sur le coté puis extrait par le bas.
Photos E2

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F-DEPOSE DE LA FOURCHE

Dévissage de la jolie plaque frontale, sous le phare à la clé Alllen de 3. L’empreinte hexagonale de l’une des vis en pur « cochonium » est foirée d’origine ( sans doute serrage trop conséquent au montage) et ma clé tourne dans le vide,
J’en viendrai à bout à la perceuse avec un forêt en appuyant et dévissant lentement. Ouf !
Bref, vis à remplacer au remontage !
Photos F1


Dévissage des « pinces » des tubes de fourche qui immobilise les tubes.
Clé Allen de 6, Les vis, maintenant accessibles sont desserrées largement mais sans les retirer.
Photos F2


En haut, dévisser complètement les vis de tête de fourche débloquées auparavant (voir «dépose roue »). Clé Allen de 8 ou à embout H de 8.
Dans mon cas les vis sont restées en place en descendant les jambes de fourches. Pour déposer les jambes de fourche, tirer vers le bas et imprimant des mouvements de rotation alternés.
Photos F3


J’ai extrait les 2 vis de tête de fourche en les repoussant avec un tasseau de 27mm, ça l’a fait !
Photos F4


Nettoyage des fourreaux de fourche : Je ne suis pas pressé, tout à la satisfaction de travailler sur ma moto. Si je l’étais je ne perdrai pas de temps à faire des tutos !
Je prends donc le temps de faire un peu de cosmétique aux fourreaux en alu à l’aide de Belgom alu, de chiffons microfibres et d’un peu d’huile de coude.
Photos F5

[jpv17]

G-VIDANGE HUILE DE FOURCHE

Jambe de fourche immobilisée à l’étau, en interposant des cales en bois entre les mâchoires et le tube. Veiller à effectuer le serrage vers le haut du tube, dans la partie qui ne pénètre pas dans le fourreau lors de l’amortissement. Soit 130mm au moins au dessus du fourreau.
Dévisser les bouchons de tube de fourche à la clé plate de 36, n’en ayant pas, j’ai utilisé ma pince Knipex qui s’est avérée bien adaptée pour cette opération, et plus efficace que clé à molette testée également.
J’ai commandé une clé plate de 36 pour en tester l’usage la prochaine fois.,, à 40000 km compteur !
Photos G1


Les bouchons présentent 2 joints toriques d’étanchéité, et le filetage est à « pas fin », justifié par la faible épaisseur des tubes de fourche.
NB :Un pas "fin" sera réservé aux filetages sur tube mince (pour ne pas trop réduire la surface sollicitée mécaniquement), aux écrous de faible hauteur (pour maximiser la surface de contact avec le trou taraudé), aux pièces soumises aux chocs et aux vibrations (pour améliorer la reprise des jeux).
Photos G2


Vider l’huile de fourche usagée dans un seau Sortiront dans l’ordre un tube-entretoise en plastique, et le ressort. Pomper pour vider l’huile usagée.
Laisser égoutter.
Photo G3


Noter que les ressort présentent des spires plus serrées coté fourreaux et que l’entretoise présente un méplat (comme une rondelle intégrée) coté ressort
D’autres Royal Enfield présentent une configuration différente, avec une entretoise constituée d’un simple tube métal complétée par une rondelle d’appui sur le haut du ressort.
C’était le cas sur mon ex Bullet 500, ainsi que sur mon ex Himalayan.
Photos G4

[jpv17]

H-REMPLACEMENT DE L’HUILE DE FOURCHE

Pas de fuite d’huile sur les tubes. Les joints d’étanchéité (caches poussières en haut des fourreaux et joints spi internes sont donc opérationnels et je ne poursuis pas plus loin le démontage,
Un démontage complet consisterait à désolidariser les tubes et fourreaux pour le remplacement des joints,

Je poursuis donc en procédant sur l’une après l’autre des jambes de fourche.
Verser 380cc d’huile de fourche 10W par jambe dans un tube mesureur. Avant de verser dans le tube de fourche.
Mettre plutôt 390cc dans le tube mesureur car il en reste toujours qui adhère aux parois du tube mesureur.
Photos H1


Remise en place des ressorts spires serrées en bas, actionner le tube pour pomper, pour bien répartir l’huile en chassant l’air du fourreau.
Introduire alors pace le tube entretoise (méplat placé en bas en appui sur le ressort). Si sur votre modèle, il s’agit d’un simple tube symétrique interposer la rondelle d’appui entre ressort et entretoise.
Photos H2


Huiler avec un doigt les joints toriques du bouchon avant de le mette en place.
Visser d’abord à la min puis après avoir immobilisé la jambe dans l’étau serrer, dans mon cas à la pince Knipex.
Passer ensuite à l’autre jambe et répéter la procédure.

NB :Le couple de serrage préconisé 25 à 30N.m : n’ayant pas l’outil adapté (= embout à fourche de 36 à carré d’1/2’’) pour ma clé dynamométrique, j’ai serré jusqu’à ce que ça tourne plus, mais sans trop forcer.
Photos
H3


Tester la résistance qu’oppose chaque jambe de fourche, et donc l’étanchéité du montage, en pompant, bas de fourreau posé sur le sol. Ce doit être ferme à l’enfoncement, et revenir en place aussitôt.

[jpv17]

I-REMISE EN PLACE DES JAMBES DE FOURCHE SUR LA MOTO

Procéder l’une après l’autre,
Enfoncer vers le haut en imprimant des mouvements de rotation alternatifs, comme au démontage, jusqu’ en butée, signalé par le bruit sec en tête de fourche,
Maintenir ainsi la jambe de fourche et d’une main mettre en place la vis de tête de fourche de l’autre. Serrer les vis, clé Allen ou embout H de 8.
Photos I1

Bien que fixées en haut, les jambes peuvent encore pivoter indépendamment, c’est normal.
Pour assurer la bonne orientation des 2 fourreaux de fourche pour recevoir la roue, mettre en place, provisoirement l’axe de roue.
Photo I2


Serrer alors les pinces de tubes de fourche à la clé Allen de 6,et avec un embout H de 6 sur clé dynamométrique au couple requis. Couple de serrage appliqué 25N.m.
Photos I3

[jpv17]

J-REMISE EN PLACE DU GARDE BOUE

Ôter l’axe de roue et introduire incliné le garde boue et le fixer par ses 3 vis de chaque coté Clé à pipe ou à douille de 12, Couple de serrage appliqué 25N.m.
Photos J1

[jpv17]

K-REMISE EN PLACE DE LA ROUE

Voir sujet déjà traité il y a peu:
viewtopic.php?f=3&t=26825&start=165
remarque : avec un frein avant à plaquettes usagées et donc moins épaisse, on peu remonter le frein avant de mettre en place la roue si on a pris soin d’avoir un écartement suffisant en repoussant les pistons de l’étrier.

Par contre avec des plaquettes neuves et donc épaisses le disque sera difficile à introduire entre les plaquettes et donc mettre la roue en place . J’ai testé et du redémonter l’étrier de frein!
Aussi je préconise de remettre en place la roue, avant remontage de l’étrier de frein. Penser à bien graisser l’axe de roue,
Photos K1


Rappel outils : Clé de 24 et 17mm pour l’axe clé dynamométrique pour couple de serrage appliqué 70N.m
Clé Allen de 6 et embout H de 6 pour clé dynamométrique avec et couple de serrage de 25N.m pour la vis de pince en bas du fourreau gauche.

[jpv17]

L-MISE EN PLACE DU FREIN AVANT

Positionner l’étrier sur le disque, faire coïncider les trous de fixation en s’aidant d’un tournevis au besoin et le fixer en place avec ses 2 vis, vis freinée à la Loctite 243 bleue, et serrées à la clé à pipe ou à douille de 12. Couple de serrage appliqué à la clé dynamométrique 25N.m.
NB: Penser à actionner plusieurs fois le levier de frein pour que les plaquettes reprennent leur place.
Photos L1


M-REMISE EN PLACE DE LA PLAQUE AVANT

J’ai remplacé les 2 vis de 5 en cochonium (clé Allen de 3) par 2 vis inox CHC de 5, clé Allen de 4, avec empreinte plus profonde.
Photos M1


N-CONCLUSION

Voilà. C’est une intervention plaisante, à la portée de tous, qui vous fera faire quelques économies.
En espérant que ce tuto permettra à d’autres amateurs de réaliser eux même cette opération sans difficulté.

Enfin, Pour être complet et pour ceux dont l’état des fourches nécessiteraient un changement des joints internes des fourreaux, voici une vidéo où la démarche est expliquée à partir de 4mn07.
https://www.youtube.com/watch?v=5sJonepXiOw

Mais l’outillage spécifique n’est pas donné. Compter près de 230€ d’outillage spécifique à amortir.
Document N1


JP

[jmj]

super bien fait et fort utile pour les débutants en mécanique, bravo et merci !