Clé dynamométrique, quel modèle ?

[mimi.lulu]

Faut que je me trouve une clé dynamométrique.
Les modèles que j'ai vu vont de 18 à 320 euros.

Des idées sur les modèles à fuir et les modèles à retenir sans dépenser une fortune ?
Rappel : c'est pour une utilisation peu fréquente, j'suis pas un pro, vous l'aurez remarqué !

[Marco]

...c'est pour une utilisation peu fréquente, j'suis pas un pro, vous l'aurez remarqué !

Même en usage occasionnel, vaut mieux en avoir une bonne.

Mais on peut aussi s'en passer... ça ne devient indispensable que pour les écrous de culasse, les chapeaux de bielle, les vis de volant moteur (auto et gros twin "transversaux", genre BMW ou Guzzi).

Le principal intérêt d'une clé dynamo, c'est d'être sûr de serrer au même couple des vis ou écrous d'un même ensemble mécanique, surtout quand il s'agit d'assemblages soumis à de fortes charges ou à des vibrations.

Pour le reste, on peut s'en passer dès qu'on sait qu'une clé "normale" a une longueur de manche calculée pour approcher le couple de serrage idéal par rapport au diamètre du filetage en question. Voyez les outils au tableau : clés à pipe ou à œil, ou mixte (fourche et œil), elles sont de taille croissante avec l'écart en millimètre du 6-pans auxquelles elles correspondent... c'est pas par hasard, car cette longueur d'outil est calculée selon les capacités de torsion des diamètres de filetages correspondant, donc du couple de serrage idéal.
Par exemple, une clé de 10 mm à pipe a une longueur telle que si on pousse du doigt à l'autre bout de la clé, dès qu'on arrive au blocage, c'est bon, pas la peine de forcer davantage. C'est aussi pour ça qu'il faut adopter les bons gestes : pour serrer, on oriente l'outil à 2 h (par rapport au cadran imaginaire d'une horloge) et on serre jusqu'à amener le bout du "manche" de la clé à 4 h, soit un 6è de tour à chaque "passe", jusqu'à ressentir le blocage. Là, on arrête et on reprend le même geste pour les écrous voisins, ce qui va assurer un serrage a peu près équivalent partout.

Partant de là, vous aurez compris qu'il vaut mieux éviter de serrer en ajoutant des rallonges sur vos outils... vous risquez de serrer trop fort, de faire vriller la vis et d'arracher vos filetages.

[fab le motard]

le modele qui prévient 1/4 de tour avant que ca casse

[JacquesD]

Ce que dit Marco est très juste, la seule "variable" est la force de l'opérateur.
Déjà lorsqu'à 10 ans le "réparais" le moteur VAP de la pétarelle de mon frère, il m'est arriver de casser un goujon de culasse avec une clé de 10 mm.
Il y a encore un mois, j'aurais pu en faire autant, (mais 60 ans de pratique m'ont tout de même donné une certaine expérience).

Aujourd'hui, avec mon problème de nerf cubital (qui ne sera plus qu'un mauvais souvenir à partir du 26 septembre), cette main n'est plus capable de tourner la clé dans la serrure de la porte de ma voiture, (bon c'est vrai que je devrais en profiter pour réparer toutes les vieilles montres qui traînent dans mes tiroirs.

Il y a une combine mal commode mais très précise qui consiste à tirer sur une clé ordinaire avec un peson à ressort (en tenant compte de la longueur du manche de l'outil), si cela intéresse quelqu'un je peux lui expliquer le truc.
Si on achète une clé dynamométrique, il ne faut pas l'acheter "au camion" ni dans les centres de bricolage (ce sont les même).
Il faut une clé de bonne marque qui permette un gamme de serrage telle, que le serrage recherché se trouve entre la moitié et les trois quarts de la gamme permise par la clé.
Par exemple pour une vis de culasse devant être serrée à 3,5 mk ou 35Nm il faut une clé dont le réglage va de 0 à 50 ou 60 Nm et non pas de 0 à 200 Nm, la clé n'aura pas la précision nécessaire pour contrôler exactement un tel serrage.
Le serrage est tout à fait différent suivant que l'on serre régulièrement (non stop) ou que l'on procède par petites passes, car pour "redémarrer" sa rotation, l'écrou demande un couple un peu plus élevé que pour seulement "entretenir" la rotation.
Il suffit de faire des essais à l'étau (avec des boulons ordinaires) en faisant des repères de craie sur l'écrou et sur la partie non tournante, pour voir que la différence n'est pas négligeable.
Il y a déjà longtemps que les constructeurs préconisent de serrer en appliquant un couple de serrage permettant juste de supprimer tous les jeux de montage et ensuite de faire tourner l'écrou ou la vis de "X" degrés de rotation.
J'ai procédé à des essais sur des moteurs qui demandaient un serrage de 40Nm plus 120° de rotation (ce qui correspondait à un couple direct de 300 Nm) En serrant l'écrou d'un palier de moteur Caterpillar suivant la méthode "Couple plus rotation contrôlée" l'écrou revenait toujours exactement en face du même repère marqué lors du premier serrage.
Par contre, en serrant directement à 300 Nm, au premier serrage le repère tombait au même endroit qu'avec la méthode précédente, puis après chaque serrage suivant, l'écrou tournait de plus en plus loin jusqu'à, je pense mais je ne suis pas allé jusque là, la rupture du goujon.
Il faut faire gaffe en serrant la culasse des Bullet fonte (un peu plus de 30Nm), si on serre sans se préoccuper d'autre chose que du couple marqué sur la clé dynamométrique, on risque des emmerdes.

[Utilisateur1]

photo (2).JPG (59.52 Kio) Vu 5250 fois

T'aka acheter un peson de pêche et l'adapter...

[Utilisateur2]

Et en + tu pourras pêcho une belle coryphène...

[JacquesD]

photo (2).JPG

T'aka acheter un peson de pêche et l'adapter...

Non, j'ai essayé un peson électronique, mais l'affichage défile dans tous les sens sans arriver à se fixer assez longtemps pour être lu.

[Jackymoto]

je ne sais quoi en penser.
En clair j'utilise une clef Taïwan depuis plus de vingt ans,(mon père me l'avait acheté pour 180 fr) idem une autre à lecture direct à 3 balles pour les culasses ou les roues de bagnoles ou de moto BMW(je serre un peu au pistolet, et fini avec ça).
J'ai acheté récemment(1€) sur un vide grenier, une clef Taïwan..mais avec le certificat et la date de l'épreuve de l'usine anglaise où elle
a du être acheté gratuitement où récupérée dans la poubelle.
J'ai aussi une petite Facom réformée, pour les très faibles serrages(avec un carré de 6,35), mais je ne l'utilise pas.
Pour les serrages forts, toutes les clefs sont bonnes , c'est pour les serrages faibles que ça se gâte (en dessous de 2Kg).

[JacquesD]

Ça équivaut à regarder Canal+ en crypté à travers une passoire.
Parait qu'il y en a qui ont essayé

ça peut marcher (pour ceux sont atteints du parkinson) avec un peu d'entraiment on peut synchroniser.

[Kubilai]

J'ai une clé a 3 euros 6 cent et je ne sais pas trop a quel couple je serre avec

Je pensai passer à ça http://catalogue.facom.com/fr/categorie/serrage-controle/cles-dynamometriques-electroniques/cles-et-adaptateurs-dynamometriques-electroniques/produit/e-306a-cles-dynanometriques-electroniques-a-lecture-de-couple-avec-cliquet/e-306a135s
Une clé unique pour faire à peu près tout 7-135 N.m en 1/2".

[Kubilai]

Voui, mais d'un autre côté depuis que je n’habite plus Paris je ne prend plus mes repas Fouquet's

[Marco]

La mienne est une Facom.


Le secteur gradué rappelé par un ressort se déploie et vient s'appuyer sur une butée réglable (écrou papillon en dessous) dont il faut aligner la mesure du couple voulu sur le secteur gradué.
Lors du serrage, une partie de l'âme de la clé qui est dédoublée fléchit sous l'effort, le secteur gradué solidaire de la partie qui fléchit glisse le long de la butée et quand il échappe, clac ! Il se rabat, signe que le couple de serrage voulu a été atteint. Il faut le réarmer contre la butée avant chaque nouvelle passe.
Ce système est assez rustique, les graduations sont peu précises, mais on ne risque pas de se tromper et l'avantage, c'est qu'on "voit" le couple de serrage augmenter au fur et à mesure que le secteur gradué se dégage de la butée.

A l'autre bout, un paumeau cliqué sur un "carré" permet de retenir la clé de la main gauche, afin de bien serrer dans l'axe.
Cette option est à mon sens indispensable à toute clé dynamo, le serrage "dans l'axe" étant primordial pour la précision du serrage au couple déterminé.

Je précise aussi qu'avant de serrer un assemblage au couple, les filetages, vis, goujons, écrous doivent être exempts de toute saleté, toute bavure... on doit pouvoir faire monter et descendre l'écrou librement sur le filetage, d'une simple pichenette du doigt. Pour ça, il est bon de passer préalablement un coup de filière sur les goujons ou un taraud dans les filetages, de souffler à l'air comprimé pour chasser les impuretés et de huiler abondamment le tout avant d'entreprendre le serrage au couple. Si des rondelles d'appuis sont nécessaires, elles doivent aussi être exemptes de toute bavure ou toute déformation... le moindre frein au serrage va perturber le serrage et fausser le résultat voulu.

Et oui, cette préparation prend du temps, le travail soigné prend du temps... et c'est ce qui fait de la mécanique (à mon sens), un passe-temps passionnant et hélas peu apprécié dans les garages où "il faut que ça aille vite".

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la mécanique en loisir, dans ces conditions, c'est un vrai moment de plénitude. Ça me lave le dedans de la tête, j'oublie les soucis du quotidien.

[Kubilai]

FACOM S203
En plus elle est belle, respect.

[JacquesD]

Il y a une rallonge prévue qui double sa capacité, (pas nécessaire sur les moto, sauf peut être les écrous de maneton du vilebrequin des RE "fonte" 13 Mk (Ou Km, je ne me souviens jamais de l'ordre).

[mimi.lulu]

La mienne est une Facom.

Question de béotien : quand on met une rallonge sur une clé dynamométrique, est-ce qu'on ne risque pas de fausser la mesure ?