MES TRAVAUX SIMPLES SUR HIMALAYAN

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11– LUBRIFICATION DU CÂBLE D’ACCELERATEUR
et infos pour changement de câble

11 A - POUR LUBRIFIER LE CÂBLE
J’avais fait il y a peu un reportage sur la lubrification du câble d’embrayage de l’Himalayan (voir §8). Voici maintenant , pas à pas la démarche pour un câble d’accélérateur.

DEMONTAGE DU BOITIER AU GUIDON
Commencer par fermer l’interrupteur situé sur le boitier, avant d’observer l’assemblage par-dessous.
C’est une installation monocâble. On aperçoit 3 vis et 1 bouchon. C’est un boitier « universel », et le bouchon à vis masque l’emplacement du second câble de certains montages.
Photos A1


Dévisser au tournevis cruciforme les vis d’assemblage du boitier à démonter (n°1 moyenne, n°2 longue).
Photos A2


On peut alors ouvrir le boitier.
Notez la présence d’un petit cache amovible, destiné à masquer le trou laissé par la suppression de l’interrupteur de feux des EFI Euro 3, car le boitier est commun.
Photos A3


Il faut ensuite desserrer la vis du dispositif d’immobilisation de la gaine sur le boitier pour faire pivoter la languette.
Mais elle peut être déposer si ça vous chante. La gaine est maintenant libérée.
Photos A4


Le câble est guidé dans la gorge d’un réa solidaire de la poignée de gaz. L’embout cylindrique de l'extrémité avant du câble y est clipsé. On peut extraire cet embout en faisant levier par-dessous avec un petit tournevis plat, ou le retirer avec une pince à bec.
Photos A5


LUBRIFICATION
On peut procéder de différentes manières. Plutôt que d’opérer comme j’avais fait pour le câble d’embrayage (voir reportage n°8), j’ai décidé d’expérimenté une autre technique d’injection du lubrifiant dans la gaine. J’ai donc investit 6€ port compris dans un petit mécanisme « made in China », trouvé surle net
Le principe consiste à immobiliser le câble et la gaine dans un cylindre en élastomère présentant un alésage conique dont le serrage par vis assure l’étanchéité. Un petit trou permet l’injection du lubrifiant à l’intérieur.
Photos A6


J’ai donc testé avec un lubrifiant en aérosol. Beaucoup d'huile ressort par où elle est entrée lors de l’injection du produit sous pression. Peut être qu’avec une simple burette d’huile ? En tous cas j’ose espérer que cela aura tout de même été efficace et que ce petit machin n’est pas qu’un simple gadget. L’avenir me le dira peut être.
Photos A7


REMONTAGE
Pas de soucis, on procède à l’inverse du démontage. En immobilisant la gaine sous le boitier. Pour la remise en place de l’embout dans sont logement du réa il suffit de tirer sur le câble et d’appuyer sur l’embout pour le clipser en place. Ne pas oublier ensuite le petit cache amovible avant l’assemblage par vis des 2 éléments du boitier.
Photos A8


Voilà.
(A suivre)

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11B - ELEMENTS POUR CHANGEMENT DE CÄBLE

Le manuel d’utilisateur (version carbu, certes) conseille un changement de câble tous les 10000 km. Ma sauterelle à injection a 27000 km et toujours tous ses câbles d’origine… J’essaye d’entretenir au mieux en évitant le « préventif consumériste ».
Document B1, extrait du manuel d’utilisateur


Cela ne m’empêche pas d’être prudent : En cas de rupture de câble je dispose tout de même d’un câble de rechange, que je trimbale avec moi lors de mes virées estivales, Reste à savoir comment procéder, si je dois faire la manip au bord de la route.
Photos B2



DEPOSE RESERVOIR
Après dépose de la selle, voici comment procéder :
2 vis à défaire, clé à pipe de 10
Photos B3


Soulever l’arrière du réservoir supporté par une cale en bois pour accéder plus facilement à la fiche bleu coté gauche (LHD ou babord), qui est débranchée (S’aider d’un petit tournevis plat pour enfoncer le téton)
Photos B4


Coté droit (RHD ou tribord), vers l’avant du réservoir, débrancher la durite d’essence en appuyant sur les tétons (un peu d’essence va goutter), puis la grosse fiche noire (s’aider d’une pince à bec au besoin)
Photos B5


Décrocher l’avant du réservoir de ses silentblocs, et le reculer en le soulevant pour accéder aux durites anti pollution, situées dessous qui sont débranchées (petites avec collier à pince à droite et grosse sans collier à gauche
Le réservoir peut être déposé
Photos B6


CHEMINEMENT
On peut alors suivre le cheminement de la gaine, de la poignée jusqu’à l'arrière vers l’injection.
Photos B7


Il faudra faire prendre le même chemin au nouveau câble
Le câble est fixé à l’arrière dans un réa un peu comme coté poignée. Le réa est en métal et solidaire d’un ressort de torsion, ressort qui est comprimé par rotation dans le sens trigonométrique (inverse des aiguille d’une montre) lorsqu’on accélère, et qui fait revenir la poignée à sa position initiale lorsqu’on la relâche pour décélérer. Voilà pour le principe.
Photos B8


FIXATION ARRIERE DU CÂBLE
Dans un premier temps l’implantation de ce réa me semble rendre son accessibilité difficile par l’avant, et je me demande comment y accéder pour débrancher l’ancien câble et y fixer le nouveau. J’ai contacté Dodomart0, mais n’ayant pas eu l’occasion d’effectuer la manip du temps ou il était en activité, il n’a pas pu me répondre.

J’ai donc cherché tout d’abord coté batterie, pour voir si un accès par l’arrière ne serait pas possible, mais le caisson de batterie monobloc avec le boitier de filtre à air est fermé vers l’avant. Mince !
Photos B9


Pour tenter améliorer l’accessibilité, par l’avant cette fois j’ai déposé le régulateur (2 vis à défaire, clé de 10) mais c’est guère mieux, et certainement une perte de temps. Attention au remontage 2 cosses de fils de masse sont pris sous la vis du haut. Quant à la vis du bas elle n’est pas fixée directement sur le cadre, mais par l’intermédiaire d’une patte de blocage.
Photos B10


C’est finalement couché sur le dos, position fort naturelle pour un retraité, et en utilisant un petit APN que j’ai pu découvrir et comprendre le montage
Le câble passe dans la gorge sur l’avant du réa et l’embout cylindrique est clipsé dans un trou supérieur, positionné sensiblement à 3heures. Il existe en effet un second trou plus bas, lui situé à 6 heure, mais non utilisé. Il sans doute ptévu pour une installation sur d’autres machines à double câble, utilisant de cette pièce standardisée.
Photos B11


Finalement avec un peu de soin, en donnant au câble le mou nécessaire (non fixé à la poignée de gaz), la dépose et mise en place du câble à l’arrière ne devrait pas poser trop de difficultés malgré ce manque d’accessibilité, maintenant que j’ai pu observé le montage.
Je pense, sans en avoir la preuve, que ce manque d’accessibilité est du au fait que cette machine était à l’origine réservée au marché indien, pour un montage avec carburateur, sans doute plus accessible, et qu’il a fallu « faire avec » lors du passage à l’injection pour l’export. Peut être…

POUR CONCLURE :
Le principe pour changer le câble sera le suivant :
Fermer l’interrupteur électrique au guidon
Déposer le réservoir
Démonter le boitier de la poignée pour en extraire l’embout de câble et la gaine (voir précédemment)
Débrancher le câble à l’arrière
Extraire le câble et gaine.
Puis mettre en place le nouveau câble en procédant dans l’ordre inverse de la dépose. Cela devrait le faire !


Voilà, j’espère que le résultat de ma curiosité sera utile à d’autres en cas de besoin.
Bonne route,
jp

[JicéduVar]

Sur le carnet d'entretien périodique, ils indiquent les écarts périodiques pour les Inspecter ou le Remplacer, mais pas de le Lubrifier, ce qui semblerait indiquer que c'est un câble téflonné et si c'est le cas, le lubrifier n'est pas conseillé.

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Sur le carnet d'entretien périodique, ils indiquent les écarts périodiques pour les Inspecter ou le Remplacer, mais pas de le Lubrifier, ce qui semblerait indiquer que c'est un câble téflonné et si c'est le cas, le lubrifier n'est pas conseillé.

Oui il disent dans le manuel d'inspecter (I) les câbles tous les 5000km et de remplacer (R) tout les 10000 km. Tu respectes le manuel à la lettre et changes de câbles tous les 10000 km toi ?
Pas moi. j'ai lubrifié, à 27000km et me trimballe en voyage avec des câbles de rechange. Je verrai bien ce que ça donne
Maintenant, il existe des lubrifiants pour câble au téflon au besoin, en cas de doute.
https://www.24mx.fr/lubrifiant-pour-cab ... tfe-sec#?p

[JicéduVar]

Sur le carnet d'entretien périodique, ils indiquent les écarts périodiques pour les Inspecter ou le Remplacer, mais pas de le Lubrifier, ce qui semblerait indiquer que c'est un câble téflonné et si c'est le cas, le lubrifier n'est pas conseillé.

Oui il disent dans le manuel d'inspecter (I) les câbles tous les 5000km et de remplacer (R) tout les 10000 km. Tu respectes le manuel à la lettre et changes de câbles tous les 10000 km toi ?

Non, bien sûr, mais ce n'est pas le coté périodique de l'entretien que j'ai voulu te souligner, mais le fait qu'ils n'indiquent à aucun moment de Lubrifier les câbles.

Pas moi. j'ai lubrifié, à 27000km et me trimballe en voyage avec des câbles de rechange. Je verrai bien ce que ça donne
Maintenant, il existe des lubrifiants pour câble au téflon au besoin, en cas de doute.
https://www.24mx.fr/lubrifiant-pour-cab ... tfe-sec#?p

Le problème quand tu lubrifies c'est que l'huile se charge de poussières et finie par faire l'effet contraire et nuire au fonctionnement.

[jpv17]

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[JicéduVar]

Manuel utilisateur.jpg

[Bilbon]

J'avais vu déja sur un autre post, cette modification. Je me suis abstenu de le faire sur la mienne car avec les supports de valises latérale que j'ai mise, il y a une jambe de force qui renforce le support. Je verrais comment cela perdure dans le temps. Mais je trouve le porte paquet un peu court, du coup le top case est un peu brinquebalant.

Coucou Bilbon.
Sur la mienne le Top case est reculé au maximum, pour que ma passagère occasionnelle soit bien installée. Pourtant il ne bronche pas.

Peut être dois je vérifier mon montage alors!

[jpv17]

J'avais vu déja sur un autre post, cette modification. Je me suis abstenu de le faire sur la mienne car avec les supports de valises latérale que j'ai mise, il y a une jambe de force qui renforce le support. Je verrais comment cela perdure dans le temps. Mais je trouve le porte paquet un peu court, du coup le top case est un peu brinquebalant.

Coucou Bilbon.
Sur la mienne le Top case est reculé au maximum, pour que ma passagère occasionnelle soit bien installée. Pourtant il ne bronche pas.

Peut être dois je vérifier mon montage alors!

Tu peux aussi avoir un top case qui s'agite alors que le porte paquet renforcé ne bouge pas, et ne lâchera pas.
Ainsi l'ami JFG sur ses Guzzi V7 a toujours eu un énorme Top case en plastique qui gigote beaucoup (marrant à suivre, on attend que ça lâche !), indépendamment du porte bagage lui rigide, mais sans problème.
Je suis pas spécialiste, mais tu verras à l'usage. La rupture d'un tube sollicité par flexions alternées est toujours précédée par des amorces de ruptures (petites entailles) au dessus et en dessous du tube. Suffit "y jeter un oeil de temps en temps, je pense.

[jpv17]

Manuel utilisateur.jpg

Je ne sais pas si ces câbles sont lubrifiés au téflon à l'origine. Mais si c'est le cas, il vaut sans doute mieux, effectivement, utiliser un aérosol au téflon si on souhaite les lubrifier à nouveau, plutôt que de mélanger les produits.

[claude et flo condrieu]

Des gaines "téflonées", j'ai bien peur que çà fasse cher pour une production...

Chez Harley, au prix ou elles sont, il n'y a que la gaine du câble d'embrayage qui est "téflonée".

[JicéduVar]

Des gaines "téflonées", j'ai bien peur que çà fasse cher pour une production...

Chez Harley, au prix ou elles sont, il n'y a que la gaine du câble d'embrayage qui est "téflonée".

C'est pourtant très courant, même les vélos sont montés avec des gaines téflonnées.

[claude et flo condrieu]

Surtout sur les vélos alors, pas courant sur les motos, et les Indiens doivent bien regarder les coûts de production.

[Francesco vespa]

Sur mes Vespa PX, je changeais les cables/gaines de vitesses et de gaz par des modèles "téflon" pour VTT, de chez Décathlon. Aucune casse ensuite et une facilité de passage des vitesses exemplaire.

Merci pour tous ces tutos, si un jour je craque pour une Himalayan, ça servira !

[jpv17]

12 - Un nouveau Régulateur

Lors de mon périple estival (traversée des Alpes et des Pyrénées, voir baladothèque pour les membres de la RA), j’ai eu un problème de batterie déchargée. Batterie morte ? Elle était d’origine et avait fait 32000 km. La batterie a remplacée par une neuve à Oloron Ste Marie, mais n’arrivait pas à charger correctement, m’obligeant à rouler sans phare (ampoule déconnectée) pour arriver à bon port.

De retour à la maison, une fois chargée (chargeur moto Cetek) la tension de la batterie atteignait 13,5v. Après quelques balades d’une heure sans m’arrêter le voyant rouge de charge de batterie au tableau de bord, s’allumait. D’après mon copain Didier (électricien, entre autres) c’était un problème de redresseur-régulateur HS, puisqu’il ne donnait que 12,8v moteur en route. Cela a aussi été l’avis de certains membres du Forum.

Bref, néophyte en la matière, j’ai du me faire une raison et commander un nouveau régulateur, chez AZ diffusion qui me garantissait la livraison en moins d’une semaine.( 119€ port compris). Effectivement, commandée le 26 Aout la pièce est arrivée le 29, et je me suis empresser de l’installer, ce jour.
Photos A


En voici le détail pour les amateurs qui comme moi serait confrontés au même problème.
C’est pas bien compliqué, la pièce est pré câblée. Trois câbles ou plutôt faisceaux de câbles sont équipés de broches et un câble (la masse) d‘une cosse ronde.
J’ai commencé par rechercher sur le régulateur en place où se situaient les connections, et observer les cheminement des câbles. Deux des trois broches sont cachées par des gaines de protection en caoutchouc (genre bouts de chambres à air) tenues par les colliers Rilsan.

Coté gauche de la moto on peut débrancher le faisceau n°1, en faisant pression avec un petit tournevis sur l’ergot de la broche.
Photos B1


Ensuite il faut couper les colliers et repousser les gaines pour accéder aux connections, avant de déconnecter les broches.
Pour la grande, faisceau de l’alternateur je pense, c’est un système de blocage « à tiroir » (je ne connais pas le terme exact), qu’il faut faire coulisser latéralement au préalable. J’explique par ce que j’ai passé un peu de temps avant de trouver l’astuce. Suis novice !
Photos B2


Pour la 3ème, la plus petite il faut là encore faire pression (tournevis) sur un ergot de blocage.
Photos B3


Le Régulateur lui même est fixé par 2 vis H accessibles coté droit. Elles sont dévissées à la clé de 10
Le câble de masse lui est fixé derrière la pièce par la vis de fixation supérieure. Attention un autre câble de masse à cosse ronde y est également connecté, à ne pas oublier au remontage.
Surprise ! La patte de fixation sur laquelle est implantée la vis inférieure est cassée ! Sans doute la conjugaison de vibrations et d’une épaisseur insuffisante. Décidément Royal Enfield n’a pas progressé dans ce domaine, car j’avais eu un problème analogue sur ma Bullet de 2015, comme beaucoup ici d'ailleurs.
Vue la rouille au niveau de la cassure, cela doit déjà faire un moment, et comme l’ancien régulateur tenait très bien avec une seule vis, le nouveau devra s’en contenter.
Photos C


Après dépose du premier, le nouveau régulateur est mis en place. J’ai remis la patte cassée fixée par la vis du bas, au cas ou, moi ou un acquéreur potentiel se déciderai à faire ressouder cette patte,
Après fixation de la pièce (dont les 2 câbles de masse sous la vis du haut, j’ai refait passé les câbles par leur cheminement initial, reconnecté les broches, protégées par leurs gaines néoprènes fixées par de nouveaux collier Rilsan.
Contact, je démarre et la tension de charge testée s’affiche à 14,4v au ralenti.
Ouf, c’était bien le régulateur qui était HS.
Comptez ½ heure pour la manip... et trois fois plus pour le reportage !
Photos D


Voilà, j’espère que ce compte rendu pourra être utile à d’autres néophytes, faire sourire les Pros du forum, et, au besoin faire ch… l'éventuel pisse vinaigre de service.